tamara_izola (tamara_izola) wrote,
tamara_izola
tamara_izola

Category:

Camino de San Salvador. День 3. Poladura de la Tercia – Pajares. 16,2 км, 7 часов.

Ночую в горах, где-то в Кантабрийских Кордильерах. Приятный вечер и потом спокойная ночь на свежем горном воздухе – я оставила открытым окно около кровати. На улице приятных 13°C, свежо, птички так громко поют, что в 5 утра мне пришлось встать и закрыть окно, а то спать дальше было невозможно.


В спальне нас 7 человек, никто не храпит, бразильянка счастлива, что все «тихие». В 6 утра встает Алекс, у которого сегодня по плану километров 30 пути до Бендуэньоса. И все через горные перевалы. А молодой каталонец Кристиан, который хотел идти с ним, спит до последнего. Когда же он пойдет?
Никто не знает, куда сегодня идет Альфонсо, испанец в возрасте, держится особнячком, пройдя множество раз все камино, для него мы все «зеленые».
Хосе, Хулио, я и Элиатэ идем сегодня до Пахареса, вчера мы уже туда позвонили, чтобы нам готовили ужин. Это «всего» 16 км через горы. Я стараюсь встать попозже, чтобы не выходить слишком рано. Отлеживаюсь до пол седьмого, потом все равно встаю. Это вообще на меня не похоже – так рано вставать. Потихоньку завтракаю в альберге и к половине восьмого выдвигаюсь в дорогу.

Хосе ждет меня перед альберге, чтобы идти вместе. Бразильянка уже ушла, Хулио еще спит. Хосе оставил свой рюкзак для перевозки, у него сильно болят мышцы плеча. Перевозка рюкзака, такая обычная вещь для Французского или Португальского пути, здесь прямо проблематична. Хосе еле нашел перевозку за 10 евро, предлагали же ему только такси по 30 евро за 1 этап. Здесь нет сервиса доставки рюкзаков. Это пешком нам идти 16 км, а на машине придется объезжать вокруг гор и количество километров сильно увеличивается.
Casa Rural, где мы вчера ужинали, должна бы открываться в пол восьмого утра на завтрак. Мы вышли несколько минут раньше и никого еще там не было видно.
Вид назад, на Поладуру:

Сразу за деревней начинается подъем в гору, за нами остается первая из четырех долин Сан Сальвадора. Путь называют и Путем 4 долин - Camino de 4 valle. Первая долина это как раз и есть Родиезмо – Поладура. Или может первой была долина, где лежит Буйса.

Еще вид назад, перед нами только горы:

Виды здесь головокружительные. Если бы только заранее знать, да уметь все спланировать, можно было бы остаться в Поладуре хотя бы еще на день и походить по окрестным горам. Наверное здесь есть и просто походные пути, не только Камино.

Из поселка поднимаемся сначала до креста, символа Камино Сан Сальвадор, отсюда самый красивый вид назад в долину. Хотя это еще не самая высока точка на сегодня.



Вид вниз, видно, что порядочно крутой подъем, но ничего головокружительного... По утренней прохладе хорошо идется...

С Хосе мы опять радостно фотографируемся, у креста и на скалах. Вдали видим и бразильянку, метров 300 перед нами. Махаем друг дружке, она уходит вперед и не ждет нас.



Взгляд назад в долину. Как раз случился момент розового восхода солнца. Прекрасно... Если бы я была там одна, наверняка осталась бы подольше, но Хосе как-то все пытался побыстрее уйти, так мы и пошли...



Восхитительная панорама:




Идем дальше, до самого высокого на этом пути перевала:




Еще выше в горку забираемся на самый высокий на Сан Сальвадоре перевал – Collado del Canto de la Tusa – на 1568 метров высоты. И это еще не вершина горы, на глаз гора должна быть около 2000 метров высотой. Не так уж и близко J


С перевала уже видно следующее поселение в долине под нами, пытаемся угадать, может это и есть Пахарес? Других поселений сегодня не предусмотрено...


Я предлагаю Хосе идти дальше одному, сегодня у меня много времени и мне хочется медленно наслаждаться дорогой и «медитировать» одной среди гор... И вообще, мне пора намазаться кремом от солнца... Как раз на перевале мы вышли на солнце. Вообще-то солнце уже давно взошло, но тропинка утром долго находится в тени горы.

После перевала следит спуск, а потом опять подъем на почти такую же высоту. Горы здесь голые, деревьев нет совсем, только низкие кустарники, которые как раз в начале июня в самом разцвете. Вижу Хосе в паре сотен метров передо мной. Временами он останавливается, оборачивается, смотрит, где я. С развилки мне кричит, чтобы не ошиблась тропинкой... Так мне нравится больше всего – иду одна и в своем ритме, но одновременно где-то близко есть еще кто-то и если бы мне захотелось компании или нужна была помощь, все было бы возможно...

Сегодня у нас королевство желтого и фиолетого цвета, конечно, после зеленого:

В мыслях у меня постепенно выстраиваются «параллели» с Примитиво. Те же Кордильеры, просто сейчас я восточнее; на вид горы и природа похожи. Пола де Гордон могла бы быть Кампьелло – с магазином и баром, Буйса – это самый настоящий Боррес, где есть только альберге, а за деревней уже гора и »Ноspitales«. Поладура это Боррес-2, здесть тоже только бар и альберге, а потом опять »Ноspitales« через горы до Пахареса. Может Пахарес будет Боррес-3? ;)
Переходы через горы здесь покороче – по 10-15 км, для гор в самый раз, но зато тяжело разбивать этапы на обычные 20-25 км. Вот и приходится идти или короткий этап 15-16 км или двойной – более 30 км. И по таким горам это тяжело, да и жаль так быстро проскочить горы. 


Часть склона совершенно выгорела, наверное, не очень давно, еще совсем ничего не выросло, все черное... Может весной или даже летом...

Кто-то заботится о нас:

После всех перевалов тропинка спускается к Arbas del Puerto, временами тропа такая узкая, что еле продираюсь через низкий колючий кустарник.



Сегодня переменная облачность, около 23°C. Солнце совсем редко выглядывает из-за облаков. Идти хорошо, но фотографии уже не такие сумашедше красивые ;) На послезавтра вроде обещают изменение погоды и даже дождь. Вот же уффф. Но, надеюсь, что погода продержится еще хотя бы завтра, пока путь идет по горам. Я приехала в солнечный и жаркий Леон, ничто не намекало на дождь. А сейчас я уже так далеко ушла, а главное – за горы, на сторону Атлантики, здесь уже влажный климат...


Ферма на склоне горы, совершенно на отшибе...

Временами через тропу течет вода с гор, перехожу много ручейков, но нигде ничего сложного.

Arbas del Puerto это опустевшее поселение под склонами гор. Пара домов и невероятно впечатляющая церковь или даже монастырь.





Здесь у церкви встречаемся я, Хосе и Кристиан, который нас как раз здесь и догнал. Все вместе идем еще с километр до перевала Puerto Pajares, эта часть пути идет прямо по обочине дороги.
Кристиан переживает, что так долго спал и так поздно вышел, последним из альберге, а еще перед выходом он сорвал и без того еле держащийся кран в кухне в альберге. Из сорванного крана начала хлестать вода, ему пришлось искать хоть кого-то, кто смог бы помочь или заняться этим. А больше всего он переживал о том, что где-то в пути потерял свой спальный мешок, вероятно плохо привязал его на рюкзак. И теперь он волнуется, как же он будет спать, а ему еще и Примитиво идти...

Так за разговорами мы очень быстро пробежали километр до перевала. Перевал Пуэрто Пахарес находится на высоте 1378 метров, из долины сюда поднимается асфальтовая дорога и ведет еще куда-то дальше через Арбас дель Пуэрто. 500 метров в сторону от перевала видна нижняя станция подъемника местных горнолыжных трасс. Сейчас снега здесь нет, но его все еще немного видно на вершинах гор в дали. Зимой же здесь много снега, даже по несколько метров. И это меня очень удивило, никак я себе не представляла Испанию страной лыжных или снежных курортов...

Сегодня воскресенье, на перевале много народу, подъезжают на машинах и мотоциклах, идут на прогулку в горы или просто катаются по горным дорогам. На перевале есть бар и ресторан.

Ресторан выглядит словно дворец где-то в Альпах.

С террасы ресторана очень красивый вид в долину и на горы Астурии перед нами. Да, именно здесь пролегает граница между Астурией и Кастилью и Леоном. А виды захватывающие...



Мы, конечно же, идем в бар, кофе & Kaс, мужчины заказывают себе пиво и сэндвичи. Почти сразу за нами подходят еще Альфонсо и Хулио. И очень мне нравится, как мы здесь на Сальвадоре все знакомы, все, кто идем в «одном дне», нас можно пересчитать на пальцах рук. Кристиан очень интересуется, может Хулио или Альфонсо видели его спальный мешок, еще раз рассказывает, что сломал кран и залил кухню в альберге... Оправдывается, что кран уже был сломан и что он хотя бы сообщил оспитальеро. Мужчины разворачивают длинный разговор под пиво, вижу, что это затягивается, все здесь испанцы, так что я временами теряю нить разговора...
Решаю, что пора уходить. Время полдень, до сюда пройдено 10 км. Самое время для остановки на склоне горы для отдыха и небольшого пикничка...

На перевале масса стрелок, путь разветвляется  - можно идти по дороге или по сильно крутому и вроде как опасному спуску около ресторана. Я же пошла через гору за баром, этот вариант описан в испанском путеводителе. Почти на самом верху горы, на склоне с видом в долину я разуваюсь и ложусь в траву... Какая красота!! На обед у меня помидор, консерва с  тунцом и пару сухариков... Как здорово, когда не надо торопиться, когда не надо переживать, хватит ли мест в альберге... Полный расслабон и наслаждение... Самый лучший стиль для Камино.


Спускаюсь отсюда по крутой тропинке, тропинка с полным правом заслуживает названия горной. В нижней части спуска пастбище, тропинка теряется, обозначений не видно. Здесь коровы, они съели всю траву и затоптали тропинку. Еле видные следы около коровы намекают, что я напрочь потеряла тропинку. Я не особо переживаю, внизу, под горой, под пастбищем, я все время вижу дорогу, это та, которая ведет на перевал. По любому, дорогу надо будет переходить, там и поищу указатели. Но все равно – одна пропущенная стрелка или необозначенный поворот и уходишь совсем не туда. Издали я видела и Кристиана, как он сначала побежал в гору и потом возвращался, пропустил тропинку на спуск...


Камино я нашла как раз на повороте дороги, там где предусмотрено место для экстренного торможения грузовиков. Но чтобы выйти на Камино, мне пришлось перелезать через колючую проволоку и перебегать дорогу... И тут, словно в насмешку, на другой стороне дороги обозначения на обозначении, даже большое информационное табло и классический Камино-столбик - mojon, которых не было в Кастильи.

Очень быстро становится ясно, что на астурийской стороне камино намного хуже обозначен, чем на стороне Леона. Часто задаюсь вопросом – а правильно ли я иду? Тропинка и дальше спускается с горы, временами очень круто.

Здесь еще одна развилка – на альберге в Пахарес.
Если не собираешься останавливаться в альберге, то в сам Пахарес нет смысла идти, можно чуть сократить путь и идти напрямую в Сан Мигель дель Рио. Указатель на альберге на развилке сломан и лежит на земле, приходится вспоминать уроки спортивного ориентирования, что бы понять, куда же идти. (Для тех, кто не учился ориентированию в полевых условиях – в Сан Мигель поворачиваем налево, в Пахарес ведет заросшая тропинка прямо).

Спуск:

Временами тропа еле видна в густых зарослях, я с опаской прохожу через заростли, кто его знает, вдруг меня с другой стороны ждет конь или бык. Везде пастбища...

На открытых участках стоят высокие желтые ракушки, обозначающие путь. Выше в горах их было много, чтобы найти путь в снегу.

Кусочек пути проходит по очаровательному лесу... Как было здорово здесь идти.

После развилки спуск быстро заканчивается, тропинка вдет поперек по склону горы через пастбища, прямо среди коров и коней.

Животные иной раз стоят на тропинке и раз или два мне пришлось набраться храбрости и отгонять их с тропинки или обходить совсем близко. Все-таки не на ферме выросла, не привыкшая я к большим животным...

Где-то на середине этой дорожки меня встречают две бродячие собаки. Непривязанные, владельца нигде не видно, никах домов в поле зрения, может они и охраняют коров, кто их знает... Пытаюсь понять, что у них на уме. Собаки на меня смотрят с интересом, я, медленно продвигаясь, заговариваю им зубы сначала на испанском, потом на остальных языках, пытаюсь прикинуться «своей» и оставаться спокойной. Прохожу мимо. И думаю – хватит уже с меня животного мира...
Путь от перевала до самого Пахареса как-то сильно долго тянется. Тропинка постепенно становится шире и вот я уже иду по широкой дороге между полей на склонах гор. В каком-то месте дорога закрыта шлагбаумом и мне приходится его перелезать...

Обозначений нет совсем вот уже около часа, хотя и развилок почти нет, иду дальше и надеюсь, что я не пропустила никакого ответвления. Чем дальше, тем больше меня одолевают сомнения. Последние обозначения были на той развилке за альберге и еще чуть ниже... Я даже включаю аппликацию в телефоне (которыми я очень не люблю пользоваться и в которых мне ничего не понятно), пытаясь понять, насколько низко я уже спустилась. А вдруг Пахарес остался высоко надо мной?

Знак, что я на правильном пути:

И когда я наконец вижу вдалеке поселок, очень надеюсь, что это Пахарес, и я уже очень ему рада. (Деревня, что мы видели с Хосе с верхушек гор даже приблизительно не Пахарес, Камино туда вообще не идет).
Сегодня я прошла 16,2 км, 700 метров разницы в высоту, в большей части спуск, хотя вначале было около 350 метров подъема. В пути я была 7 часов и на сегодня мне этого совершенно достаточно. В горах короткие этапы мне очень подходят.

Пахарес лежит на высоте 971 м над уровнем моря и это совсем небольшой поселок на склоне горы. Гора еще высоко поднимается над поселением и склон горы уходит глубоко вниз. Через поселение проходит дорога, все еще та с перевала, и ведет она вниз, в долину. Церковь и домики очень симпатичные. Около дороги есть бар с рестораном. И, пожалуй, это все, что здесь есть.


Нахожу альберге, Элиатэ уже здесь, остальные наверняка уже в баре.
Элиатэ сильно обрадовалась, увидев меня. Она совсем плохо говорит по-испански (а я-то не намного лучше!), с трудом она нашла оспитальеру, которая ей открыла альберге. Но что делать дальше, ей совсем не понятно. А надо в бар для регистрации? Туда и идем, бар (»Il MIrador«) находится метров 300 из альберге, около дороги, сзади за церковью. В баре все проясняется – оспитальера придет в альберге вечером, тогда нас всех впишет. Ужин для нас заказан, строго проверяют, на какое имя ужин, когда имена совпадают, договариваемся на пол восьмого здесь в баре.

Вид из окна альберге, на Сальвадоре у нас в каждом альберге "million dollar view":


В баре встречаем женщину из Бельгии, Матильду. Матильда бежит по Камино бегом, Камино для нее проект, она постоянно что-то объявляет в сети и через это собирает донации для лечения рака. У ее тети тяжелая форма рака, поэтому Матильда очень мотивирована и говорит, что люди отзываются и она уже собрала таким образом несколько тысяч евро.
Матильда у входа в бар:

Матильда начала камино в Мадриде, из Леона до Пахареса прибежала за 2 дня. По дороге подобрала спальный мешок и теперь всех опрашивает, может кто знает, чей это мешок. Конечно, это тот, который потерял Кристиан, и теперь мы все развиваем бурную деятельность, пытаясь придумать как мешок передать Кристиану. Я надеюсь, что у Хосе есть его контакт, он сразу всех вписывает в фэйсбук, поэтому ждем Хосе. Тем временем зная, что Кристиан сегодня идет в Бендуэньос, мы пытаем народ в баре, может кто-то как раз едет туда. И между расспросами нам дают понять, что этот Бендуэньос такая «ж...», что найти кого-то, кто бы с этой горы ехал вокруг следующих гор именно туда, это лотерея... Матильда решает, что если понадобится, то она отнесет мешок завтра еще до Миереса. Матильда очень приветливая, симпатичная и позитивная  и мне жаль, что наши пути завтра разойдутся, слишком быстро она продвигается.
Единственная общая фотка с Матильдой, да и та случайная:

 Мариза, оспитальера, подходит к 6 часам. В альберге нас уже пятеро – я и Элиатэ, Хосе, Хулио и Альфонсо. Альберге ухожен, здесь чувствуется женская рука, много маленьких деталей, которых так не хватает в пути – в ванной есть шампуть, мыло для стирки и даже фен (!!). Но кухни нет от слова вообще (а может просто закрыта, здесь несколько на ключ закрытых дверей).
Мариза сильная болтушка, с Хосе они прям полюбили друг друга, а с Альфонсо она знакома уже по его предыдущим походам и пригласила его к себе домой на ужин... Мариза нам напоминает, чтобы не забыли заказать ужин и альберге на завтра в Бендуэньосе. А завтрака завтра не будет – бар по понедельникам закрыт, но если кто хочет – в альберге есть апарат со снеками и кофе.
Проверяем прогноз на завтра, надеемся, что погода продержится, утром еще обещают хорошую погоду, но после обеда уже дождь. Я радуюсь, что в горах была хорошая погода. Теперь же мы просто спускаемся...

Буквально перед нашим уходом на ужин, в альберге еле вползают еще 2 француза, семейная пара в возрасте. Время – пол восьмого вечера.
Объясняют – сегодня они вышли из Ла Роблы, собирались ночевать в Поладуре, как мы поступили вчера. В Поладуре выяснилось, что альберге закрыли, потому что его затопило (что мы уже знали со слов Кристиана) и вырубило все электричество полностью. Поэтому их даже не пустили в здание, хотя они были готовы спать и в таких условиях – без воды и электричества...
Так французам пришлось под вечер преодолевать еще 16 км через горы! В общей сложности они прошли 40 км, пройдя через 3 серьезных горных перевала на высоте 1300 и 1500 метров, спускаясь с них каждый раз до 1100-1200 метров. Это совсем не легко!
Те из нас, которые знакомы с Кристианом, по-маленьку его подозреваем, что он, сломав кран в кухне, сбежал оттуда, не пытаясь что-то спасти. Альфонсо и Хулио говорят, что они встретились с Кристианом где-то около первого перевала, приблизительно пол часа пути из альберге и буквально заставили его позвонить оспитальеро. А значит вода уже полчаса лила на пол... А Матильда ему понесет спальный мешок в Миерес...

На ужин (меню 10 €) у нас салат с макаронами, шницеля и картошка фри, фрукты и вино. Мяса столько, что мы еще каждый делаем себе сэндвич с мясом на завтра.
Разговариваем с молодой владелицей ресторана, которая рассказывает, как не просто здесь работать. В поселке нет магазина, все намного ниже в долине, даже хлеб негде купить. Она бы очень хотела, чтобы народ заранее сообщал, кто придет на ужин, так она хотя бы будет знать, сколько хлеба да овощей покупать, но мало кто сообщает заранее, потом она все равно всех кормит, но много импровизации. Количество посетителей очень сильно колеблется, зависит от погоды и случая... Иной раз никого, иной раз не протолкнуться... Французы уж точно не могли заранее знать, что так сложится, и причем они еще и вегетарианцы.  Но и их накормили. Владелица рестрана очень приятная... И дочь-подросток ей помагает...

Во время ужина опять разговоры, проверяем планы на завтра. Альфонсо говорит, что он звонил Сандре, оспитальере в Бендуэньосе (куда мы идем завтра и где мы сегодня поймали по телефону Кристиана и сообщили ему про спальный мешок и Матильду). Сандра сказала Альфонсо, что на завтра у нее 2 заказа. А нас как минимум 3 – я, Хосе и Элиатэ! На Примитиво у меня уже был похожий случай, когда нам вместо двух мест забронировали только одно и нам пришлось идти дальше, поэтому я заставляю Хосе еще раз позвонить Сандре и проверить, чтобы нас ждали троих. Очень не люблю переживать про ночевки... ;)

Элиате сначала было собралась идти по дороге или даже на автобусе в долину, ей сильно страшно в горах, сегодня на каком-то спуске она спускалась на попе, говорит, что если спуск крутой, у нее бывают приступы паники и кружится голова... Пытаюсь ее успокоить, все-таки самое сложное мы уже прошли и сейчас просто спускаемся с горы. Как-то слетает с языка, что можно идти вместе и я могу ей помочь на опасных участках (как я выдала такое предложение, не знаю, вообще-то я собиралась сказать Хосе, что хочу завтра идти одна, хотя я чуток и волновалась по поводу плохого обозначения в Астурии – уж если заблудиться, то лучше с кем-то). Как только Хосе услышал, что мы пойдем с Элиатэ вместе, сразу же подтверждает, что, да, одну ее не оставим, пошли все вместе, он тоже не хочет идти один – потому что, когда я ушла сегодня раньше всех из бара на перевале, он дальше пошел один и проскочил развилку на альберге и еще пол часа спускался вниз с горы в Сан Мигель, а потом возвращался (это он мне на совесть «давил», как же я могла его бросить ;)). И сообща решаем, что не можеи разрешить Элиатэ закончить Камино здесь в горах. Она пришла сюда пешком из Лурда, даже через Пиренеи прошла. И я, любительница ходить одной, в конце вызываюсь за проводника ;). Хулио остается в Пахаресе, у него болит нога. Альфонсо еще и сам не решил, куда идти, а французы пойдут в Пола де Лена.
Хосе печалится, что на завтра никак не найти перевозки для рюкзака, такси здесь нет совсем, а Бендуэньос, как мы выяснили, никому не по пути... Придется нести самому... Вечером мажется моим вонючим кремом...

Небо вечером затягивается облаками, все похоже на подступающий дождь... Там будет видно...


Продолжение:
День 4. Pajares – Benduenos. 18,4 км, 7 часов.
Tags: camino de san salvador, ИСПАНИЯ
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments