tamara_izola (tamara_izola) wrote,
tamara_izola
tamara_izola

Categories:

Сamino de San Salvador. День 2: La Robla – Poladura de la Tercia. 24,7 км, 8 часов

В 7:00 - ясно, 11°C
Я и 7 мужиков в одной спальне. Удивительно, никто не храпит. Я оказываюсь самым злостным нарушителем тишины – в час ночи звонит мой телефон, кому-то я понадобилась на работе... Whattt?


Следующий раз просыпаюсь в пять двадцать, удивляюсь – не сплю только я! Как же такое возможно, я же соня и чистая «сова»! Отлеживаюсь еще с пол часика и окончательно просыпаюсь. Встаю около шести, как только начинает светать. Завтрак и в пол седьмого уже выхожу в дорогу. Единственный, кто проснулся до того, как я ушла, это Хосе. Остальные все еще спят.

2 км дальше за альберге в Puente de Alba есть бар, с восьми утра там готовят завтраки и вроде как какую-то совершенно особенную тортилью. Я прохожу там около семи часов утра, завтраками еще и не пахнет, все закрыто.
На улице с утра свежо, самая комфортная погода для ходьбы. Иду для меня удивительно быстро – за час 4,5 км. Сначала путь идет через поселки и вдоль реки Бернесга (все еще та из Леона). Берега и здесь заращены, редко где видно реку, но там, где видно, река уже красивая, здесь она уже больше похожа на горную речку. Красиво!!

Некоторые уже тоже проснулись:

Солнце встает в 8 часов, тогда же останавливаюсь и я, переодеваюсь в короткие рукава и мажусь кремом от солнца...
Cerkev Ermita del Buen Suceso:


В следующем городке - Pola de Gordon – а я прихожу сюда к 9 часам утра, температура поднимается на 16°C.
Город еще совершенно пустой, субботним утром нигде ни души. Центр города симпатичный. Где-то здесь должен быть бар и супермаркет, но вдоль пути их не видать, специально же я не искала. Для бара мне еще рано, а переучет продуктов в рюкзаке запрещает заходить в магазин, куда мне еще дополнительную тяжесть нести...


Так я по-быстрому прохожу через городок, он на самом деле совсем не большой, может 1 км в длину.

Тем временем организм дает о себе знать разными болячками и неудобствами (я аж смеюсь над собой и даже переживаю, когда все собираю вместе):

  • В первый же день, еще гуляя по Леону, я содрала кожу на ступне ремешком спортивныз сандалей. Как такое возможно, мне не ясно, в этих же сандалях я ходила по песку в пустынях Марокко и Иордании, а «раны» заработала на прогулке по городу.

  • Болит шея – от неудобной позы, пока я спала на сиденье в аэропорту

  • Тянут плечевые мышцы из-за тяжелого рюкзака (2л воды + еда + 7 кг рюкзак с вещами).

  • Малюсенькая мозоль после вчерашнего дня на пальце (вылеченная и никак не мешает, но все же - мозоль...).

  • Чувствую как «стреляет» сустав бедра при каждом шаге.

  • И тянет какая-то мышца под коленом тоже при каждом шаге. И так на каждом камино и ни разу дома.

Будет еще что-то? Да, вероятно будет... ;)

В малюсеньком поселке Beberino у дороги бар с очень красивой лужайкой. У входа надпись, которая меня порадовала даже, если мы и не сошлись во времени:
Открываем, когда приходим,
Закрываем, когда уходим.
Если вы пришли, а нас нет,
Значит мы разминулись.


Иду дальше, направление – на Буйсу. В этой части пути не могу выбросить из головы мысль, что иду неправильным путем  - потому что путь все время идет вдоль дороги или через поселки. Вокруг меня уже горы, а я все еще иду по обочине дороги и это в моей голове «не правильно». Я – по асфальту, а горы – вокруг, должно быть наоборот ;). Но вероятно именно так проложен путь, обозначеная везде, все очень ясно, невозможно ошибиться.



Церковь 16-й век, Ermita Virgen del Valle:

Над дорогой, чтобы не скучать ;):


Чуть позже десяти часов утра я уже в Буйсе. До сюда 14 км и Гронзе предлагает этот участок La Robla – Buiza как отдельный этап. Даже для меня это очень короткий этап (а я люблю этапы покороче).

Буйса лежит уже на высоте 1130 метров. Здесь поют птички и луга в цветах. Как здесь красиво! Это небольшой поселок у подножья гор. В самом начале поселка есть альберге.
Из всех жителей поселка (все еще суббота!) встречаю только двух пацанов, которые сражаются на волшебных светящихся мечах, а вокруг них бегает собака. Я подхожу ближе, собака сильно лает, мальчишкам это смешно, смеясь мне сообщают, что собака очень опасная J. Пытаюсь разузнать, есть ли здесь бар. Сначала они меня не понимают, а потом предлагают подождать отца и тот меня проводит, куда я захочу. Ну уж нет, папу ждать не будем... ;)

За Буйсой начинается крутой подъем, начинаются настоящие горы. Пусть подъем и не такой ужасный, но это настоящая гора и я на нее карабкаюсь. И быстро выдыхаюсь, потому что тени нет и иду я опять под палящим солнцем. Раз десять останавливаюсь и оборачиваюсь назад к Буйсе и в сторону долины. Виды восхитительны! Каждый раз снова фотографирую, а главное делаю минутную передышку, чтобы восстановить дыхание.



Уже порядочно высоко у тропинки маленькая полянка и над ней пяток деревьев, получается прекрасный тенек как раз над полянкой. С поляны вид на долину. Лучшего места для остановки сегодня не найти! Отдыхаю, охлаждаюсь в тени, в самый раз уже и перекусить. Как же здесь здорово. Валяюсь в мягкой траве и совсем не хочется уходить...

Здесь меня догоняет Алекс. Он не останавливается. Говорит, что хочет пройти весь этап как можно быстрее и пораньше прийти в альберге, а там уже – выключиться... Ну а я остаюсь и дальше, очарованная видами...

Через какое-то время, когда я уже решила, что все-таки пора идти дальше, припыхтел Хосе. С удовольствеим фотографируемся, вместе и по одному. Объясняю Хосе, что я совсем не умею делать селфи, а он смеется – чего там уметь, жмешь кноку и что-нибудь да будет видно... Важно, чтобы видно было лицо, а если повезет, то видны будут и окрестности...
Selfie by Jose:

На этом он идет дальшe, я отправляюсь почти сразу за ним.

До сюда самая крутая часть подъема в гору уже позади. Отсюда и дальше, хоть и жарко, начинается самая настоящая горная красота, настоящие горы.


Тропинка очаровательная, все время по сколну горы (позже в альберге бразильянка рассказывала, как у нее тряслись коленки и кружилась голова, она здесь видела ужасные пропасти и местами пришлось ползти на коленях, настолько ей было страшно высоты).




Почти на вершине перевала стоят торчащие скалы – Alto Forcadas de San Anton – на высоте 1458 метров. Перевал сзади за скалистыми «зубами», прекрасен для того, кто любит горы. Вершина горы чуть выше, но тропинка не ведет на вершину, во всяком случае, не здесь.



На перевале уже немножко дует ветерок, жара уже не настолько тяжелая, но все равно я удивляюсь, что на такой высоте так жарко, и солнце совсем не шутит. Опять мажусь кремом (в конце концов я так и не загорела... ;)).




Я уверена, что это остатки римской дороги, наверняка римляне и здесь проходили... В любом случае по этой тропе идут паломники уже многие столетья... И это на высоте 1400 метров:

Сразу за перевалом догоняю Хосе (подозреваю, что он меня ждал J), отсюда до Поладуры идем вместе. Оба часто останавливаемся для фотографий. Здесь так много мотивов, окружающий нас пейзаж прекрасен, горы восхитительны.

В начале лета все цветет, склоны горы разноцветные от множества полевых цветов. Мне жаль, я не знаю названий большинства цветов, склон просто окрашен в желтый и фиолетовый цвет. Эти растут низкими кустиками, рядом же еще нежные белые цветочки и вкрапления синих. Наслаждаюсь каждым шагом, лучше этого просто не бывает!! Подумалось – боже, как же здорово, что я отправилась в путь, а не осталась дома валяться на диване...




Спускаемся в прекрасный лес, тень деревьев сейчас в самый раз:

Спустившись с горы тропинка разветвляется – можно идти через долину по длинной дороге (не такой восхитительной, но более безопасной в тумане и плохой погоде), эта тропинка через поселок Родиезмо ведет в Поладуро. Мы, конечно же, выбираем тропинку, которая ведет опять в горы.

Тропинка здесь еле видна, поперек горы потихоньку забирается все выше через желтые склоны.



Еще один скалистый перевал:

С Хосе делаем друг дружке кучу фотографий, оба очень довольные такой помощью ;)), оба совершенно согласны, что это прямо проблема, когда идешь один и некому тебя сфотографировать ... ;)


На повороте открывается вид в долину и на Родиезмо под нами. Красота!!! Аж дыханье останавливается...



И еще долго потом, километров 4-5, идем по склону горы, тропинка потихоньку спускается и вот уже вдалеке в долине видна деревня.







На схеме из Гронзе от Буйсы до Поладуры нет никаких поселений у дороги, только горы. Мы оба полностью уверены, что деревня перед нами и есть Поладура де ла Терсия. Прохожу через поселение, альберге нет. Хосе останавливается у одного из первых домов в деревне, пытает хозяйку на счет бара в деревне, видете ли, ему очень нужна una cervesa, и смотри ж ты - senora ему выносит пиво прямо из холодильника, устраивает его на веранде дома...

Я иду дальше по стрелкам, уже выхожу за деревню, опять забираюсь порядочно высоко в гору, потом возвращаюсь, мне не понятно, где же я потеряла альберге. И теперь уже и не знаю, у какого дома остановился Хосе на пиво. Вспомнилось, как я искала в январе альберге в Миньо, когда я пропустила стрелку. Из какого-то дома выходит женщина, спрашиваю ее, где здесь альберге. А она сообщает, что альберге здесь только в Поладуре (а тогда где мы? – а мы в Сан Мартине! – хм...).

Выясняется, что до Поладуры еще 1,5 км пути по тропинке Камино (опять тот подъем, на который я уже забралась и потом вернулась) или 700 метров вдоль местной дороги. И как я все разузнала, появляется Хосе, идем по дороге, какие уж тут подъемы...


Придя в Поладуро, оба сильно возмущаемся, как же здесь совсем нет обозначений, ни стрелок тебе, ни указателя на альберге... И потом вспоминаем, что мы же срезали и зашли в деревню совсем с другой стороны, а не по Камино.

А так – Поладура это деревня о 15 домов, заблудиться здесь негде. Альберге находится в здании старой школы около церкви. 1 спальня на 12 человек, мини-кухня и 2 туалета с душевыми. Душ-туалет очень удобные, как дома, женской частью опять пользуюсь только я... Двухярусные кровати выглядят красиво и удобно, но ночью скрипят, если кто слишком ворочается. Хотя это кровати все равно удобнее тех металлических, где на нижнем ярусе невозможно сидеть, т.к. верхняя кровать так низко...

Хосе просит меня намазать ему плечи моей вонючей тайской мазью – унюхал увидел меня, когда я мазала мыщцу под коленом. Сам себя ругает, что стал старым и все забывает, свой крем он забыл в альберге в Леоне.
Я же позже копаюсь в своей косметичке, никак не найти мыла для стирки белья. Вспоминаю – я же его оставила у раковины в постирочной в Ла Робле, где я вчера стирала футболку и носки. Успокаиваю Хосе, что возраст здесь ни при чем, я еще не настолько и старая, а уже в первый день забыла мыло и теперь буду стирать гелем для душа. А Хосе, как волшебник из шляпы, вытаскивает из рюкзака огромный кусок мыла, отпиливает мне кусок и отдает его с наставлениями, что это самое лучшее мыло, совершенно неаллегренное и им можно стирать белье и мыть тело и даже волосы... Спасибо, Хосе!!
Вид из окна альберге:

В альберге вписывают в соседнем гостевом доме, там ставят печати, оплачиваешь 7 евро и заказываешь ужин. В Casa Rural тоже сдают комнаты, но цена там другая, уже не «пилигримская». А сам дом и ресторан очень красивые, каменные, с большой зеленой лужайкой, на которой стоят столы. Есть тут и вайфай. А поэтому и без слов ясно, что все мы, только умывшись и постиравшись, заходили на лужайку этого гостевого дома и проводили там почти весь день и вечер.

В ресторане уже сидит одна паломница из Бразилии, быстро знакомимся – ей 60 лет, она только вышла на пенсию и отправилась в трехмесячное путешествие по Европе. У нее очень непонятное и необычное имя и, до тех пор, пока мы не «подружилсь» в фэйсбуке, я никак не могла понять, как же ее зовут. Элиатэ, по-бразильски это слышится как Элиач...

Весь вечер мы сидим на террасе с кофе и Касом, кто-то с пивом. К ужину все перешли на вино. Владельцы ресторана невероятно приветливы и доброжелательны; к ним в гости подъехали, вероятно, родственники, молодая мама с малышом и пожилая женщина. Постепенно уже все мы играем с малышом и переживаем, если он плачет, с молодой мамочкой уже почти подружились, дружно сидим там словно одной большой семьей. Подозреваю, что если бы было много и других клиентов, то нас бы призвали «к порядку», а так мы занимаем почти всю лужайку, перемещаемся со столом и стульями за солнцем и очень нам здесь здорово...
Обычно договор с пилигримами такой, что заказанный ужин приносят в пластиковых контейнерах в альберге, где и кушают. Мы же договорились, чтобы все вместе ели на лужайке, конечно, при этом еще и заказывали вино и потом орухо...

Таким образом все мы постепенно собираемся у ресторана. Алекс, голландец, уже тоже здесь. Позже подошел испанец «средних лет» Альфонсо, для него Камино это стиль жизни. Говорит, что прошел каждый Камино-путь по несколько раз, даже по 10, знает все альберге и многих оспитальеро, везде себя чувствует как дома... Чуть чуть кажется снобом и держится немного по себе, но все равно приглашаем и его за наш стол...
Молодой испанец, Кристиан, подошел почти сразу же за нами с Хосе, Хулио же появился только к шести часам, когда мы уже немножко переживали – где же он так долго ходит... «Свои» здесь все наперечет.

Так что здесь мы все вчерашние плюс Элиатэ. Она сильно переживает, что кто-нибудь из мужчин будет ночью храпеть, а я ее успокаиваю, что все уже проверенные и все «тихие». Что действительно невероятно...
Сидим там на террасе и опять все договариваемся, кто куда идет и на кого заказывать завтра ужин в Пахаресе. Завтра мы делимся – некоторые пойдем короткий этап до Пахареса, молодой каталонец Кристиан и Алекс собрались в Бендуэньос, а это уже почти двойной этап. До Пахареса 15 км и до Бендуэньоса еще 16 км. И по серьезным горам, которые нас ждут, это много. Кристиан и Алекс бронируют себе альберге Бендуэньос, который вроде как один из лучших альберге на этом пути.

Наша компания - Хулио, Кристиан, Хосе, Элиате, я и Алекс. Альфонсо не фотографировался, чего ему с нами фоткаться ;)):

Вечером нам готовят ужин и красиво его сервируют, овощной суп, потом ягнятина по местным рецептам -
caldereto, на десерт йогурт. От ресторана нам проставляют бутылку вина, хоть мы и пытались за нее заплатить...

Завтра нас ждет короткий этап до Пахареса (Пахарес мне звенит такой экзотикой, словно поселение где-нибудь в Гималаях или Мачу Пичу... Настолько это название «Пахарес» мне кажется сказочным, словно Лимпопо какое-то, что мне очень интересно, какой же он Пахарес на самом деле...). Я ожидаю легкий поход через горы и мне жаль, что наша компания немножко разделяется... Мы здорово все друг дружке подходим J


Продолжение: День 3. Poladura de la Tercia – Pajares. 16,2 км, 7 часов.
Tags: camino de san salvador, ИСПАНИЯ
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 9 comments